12 cabernets sauvignons du monde: Cabernet? America, America!

La Californie est vaste et ne se limite pas à Napa Valley. La famille Frei le démontre, elle qui immigra, en 1890, de Suisse dans la Dry Creek Valley du comté de Sonoma. Aujourd’hui, le ranch des frères Frei est devenu la propriété d’une des plus grandes entreprises viticoles mondiales, E. & J. Gallo. Son cabernet, classé en tête est certes moins tendre que ceux de deux autres noms légendaires de Californie que sont Mondavi (4e) et Beringer (5e), eux qui se sont retrouvés, par le jeu des rachats mondialisés, dans le même groupe, Constellation. Mais on retiendra de la cuvée Mondavi (dont le millésime suivant, 2013, est déjà annoncé sur le site de Denner), une grande facilité (ce que le marketing appelle «easy drinking»), tandis que la cuvée de Beringer laisse une impression de sucrosité, d’alcool et de fruits très mûrs.

Des vins «faciles à boire»

«Easy drinking» encore avec le deuxième classé, du domaine argentin du groupe catalan Codorníu: un vin simple, mais d’une certaine élégance. Devant un champion du rapport qualité-prix, proposé par Lidl sous sa marque d’acheteur Cimarosa, un cabernet chilien, mis en bouteilles en Allemagne et déjà remarqué dans la dégustation des petits flaconnages (TCF 1/2015, noté presque au même pointage). A 3.95 fr., il est en tête d’un trio d’ex æquo, précédant ses «concurrents» d’Amérique du Nord.

Le deuxième chilien (classé 6e), plus ambitieux, est proposé par un autre géant, Concha y Toro, dans la région réputée de Puente Alto. C’est le seul vin qu’il vaut la peine d’attendre plus de deux ans, en espérant que son imposante masse tannique s’assouplira.

Hors Amériques (au pluriel!), le premier cabernet sauvignon vient des contreforts du Golan, en Israël: son élevage en bois manque de subtilité et pénalise le vin le plus cher (17.50 fr.).

Le poivron en voie de disparition

En revanche, notre jury n’a pas décelé d’arômes agressifs de pyrazine, la molécule qui se traduit par des goûts de poivron, au pire vert, au mieux rouge. C’est pourtant une des caractéristiques variétales du cabernet sauvignon. L’œnologie moderne a réussi à gommer ce goût qui amène certains Américains à proclamer: «ABC, anything but cabernet» (n’importe quoi sauf du cabernet). Seul le dernier vin classé, un représentant sud-africain, l’avouait encore.

Et l’Europe? Dans l’entrée et le milieu de gammes, ses cabernets sauvignons ne sont pas présents, sauf du Languedoc. L’un est classé avant-dernier et un autre a été éliminé, le Naturae 2013 de Gérard Bertrand, vendu par Coop avec une collerette mentionnant «freefrom: sans soufre ajouté; teneur en sulfites inférieure à 10 mg/litre» et promettant «un profil aromatique généreux et intense exprimant de façon originale le cépage et le terroir». Après avoir fait ouvrir une seconde bouteille, notre jury a renoncé à le noter, le considérant évolué, déséquilibré, acide et amer. Sans soufre, peut-être, mais à vos risques et périls!

Pierre Thomas