12 rouges des Pouilles: On dirait le Sud

Notre dégustation révèle peu de différences entre les vins. Régional de l’étape, comme on dit au Giro d’Italia, Claudio De Giorgi, originaire des Pouilles, s’étonne de ces goûts linéaires, appuyés sur la richesse (tous les vins titrent entre 13°5 et 14° d’alcool), se laissant aller parfois à la douceur, contrebalancée par une acidité, qui paraît artificielle (par ajout d’acide tartrique à la vendange).

Pourtant, peu de vins «sudistes», gorgés de soleil, et exubérants… Seul le premier classé mérite cette qualification. Même s’il fait partie, à l’instar du septième, du huitième et du douzième, des vins embouteillés par des négociants du Nord. Les vins des Pouilles ont toujours voyagé dans ce sens: avant que les appellations d’origine contrôlée et les limites de récolte ne mettent de l’ordre, les vins méridionaux renforçaient en couleur, en structure et en alcool les crus septentrionaux, de la Toscane au Piémont. Sans compter le «colorino» qui redonnait un peu de couleur aux rouges suisses, jusqu’il y a peu…

Une production en yoyo
Aujourd’hui, les Pouilles ont gagné en reconnaissance. Comme dans le Languedoc français, une hiérarchie pyramidale se met en place, même si la production fait le yoyo, passant de 55 millions de litres en 2002 à plus 83 en 2005, puis à 74 en 2006. Pour 2007, les prévisions sont de 30% inférieures. Avec, à la clé, une hausse des prix de 20 à 30%, un rattrapage qui s’explique par la faible quantité de vins italiens mis sur le marché, et de grande qualité partout.

Car les millésimes jouent un rôle, même au Sud… On aurait pu croire que les 2004 s’en tireraient mieux que les 2005, année de haute production, mais très hétérogène. Cela n’est pas le cas. De même, la réputation du Primitivo, qui représente 70% de la production du talon de la Botte, aurait pu faire croire que ce cépage très précoce (d’où son nom!) l’emporterait. Ses arômes rappellent les cerises à l’eau-de-vie, les prunes cuites et évoluent vers les épices douces et le tabac, avec une certaine suavité. Une recherche ADN a confirmé que le Primitivo est le père du Zinfandel californien, mais le fils d’un cépage de la côte dalmate (l’autre rive de l’Adriatique), le crljenak. Tout le tapage autour du Zin’ a incité les producteurs a en faire (aussi) des produits de haut de gamme.

Le Negroamaro supérieur au Primitivo
Les deux premiers classés sont issus d’une dénomination d’origine contrôlée (DOC) plus sévère que l’indication géographique typique (IGT). Le Salice Salentino est un assemblage de deux cépages locaux, le negroamaro, peut-être contraction du «nigro» latin et du «mavro» grec, qui signifient tous deux «noir». De vieille souche, son nom n’apparaît pourtant qu’à la fin du 19e siècle. On lui retrouve des arômes de fruits à l’eau-de-vie, de confiture, évoluant vers le cuir et le poivre. Acidité et tanins lui assurent de la longueur. Et il est renforcé par un appoint (à hauteur de 20%) de Malvasia Nera qui lui apporte alcool et étoffe. Et une certaine rusticité!

Pas de vedette dans nos vins achetés en supermarché, à l’exception du Sasseo et du A Mano, deux primitivos qui nous ont déçu… Le premier (classé troisième) est issu d’un jeune domaine de la famille nordiste Zonin, auquel le guide «Gambero Rosso 2008» a octroyé deux verres (sur trois) et le second, d’acheteurs de raisins – vinificateurs qui ne cessent de grandir (un verre sur trois). Très bien jugé par le même guide, qui fait référence pour la Péninsule, le Cappello di Prete 2003 (deux verres là, mais avant-dernier ici), a surpris par ses arômes goudronnés et «vieux style». D’autres, comme Conti Zecca (1,8 million de bouteilles produites), ne fournissent aux supermarchés que les vins d’entrée de gamme.
Pierre Thomas

Pour télécharger le tableau comparatif des produits, se référer à l'encadré au-dessous de la photo.